L'effet zoom

L'effet zoom est un effet de filé, que l'on peut obtenir par logiciel comme Gimp ou Photoshop mais aussi directement à la prise de vue. Cet effet permet de donner un dynamisme, de centrer le regard, souvent utiliser dans les photos de sport ou de vitesse... mais pas seulement.

Pour obtenir cet effet directement à la prise de vue, il vaut mieux être équipé d'un trépied ou de retenir sa respiration pour éviter le flou de bougé. Il faut donc, comme l'effet de filet, régler son appareil sur la priorité vitesse, et mettre une vitesse plus lente que la prise normale... à vous de régler la bonne vitesse en fonction de l'exposition, de règle générale entre 1/30 à 1/80. 

Ensuite, durant le déclenchement de votre photo et après la mise au point en mi-course, dé-zoomer rapidement votre objectif (plus ou moins selon l'intensité de l'effet souhaité). Si votre objectif bénéficie d'un stabilisateur, n'oubliez pas de l'activer et éviter de bouger durant le dé-zoom.

Attention, lorsque que vous cadrer, placer le collimateur et votre sujet au centre, car seul le centre de la photo sera net.

Voici un petit exemple, qui donne cette fois plus l'impression d'une explosion, la photo sans l'effet et celle avec le dé-zoom :

Les tulipes du jardin

La chasse aux papillons

J'ai craqué pour un reflex !

Voguant trop loin sur l'océan de la photo, avançant dans la brume de la technique pour toujours découvrir plus, le chant des sirènes du reflex a fini pas me séduire et je me suis laissé emporter vers le marchand... oui, j'ai craqué pour un reflex !

J'ai choisi le Nikon D7000. 

Nikon, parce que j'ai débuté avec un bridge de cette marque et que je serais moins perdu dans les menus et dans la logique, et que c'est la marque en concurrence avec Canon, les principaux acteurs dans le domaine photographique. 

Le D7000, car c'est un modèle "expert", toujours classé comme amateur, non pro. Il n'est pas en full-frame mais un capteur aps-c, autrement dit ce n'est pas un capteur 24x36 qui restent une caractéristique des appareils pro et plus coûteux ! 

Pour les caractéristiques : 

- 16,2 millions de pixels

- iso 100 à 6400 (25 600 en manuel)

- boîtier en alliage de magnésium résistant et léger, et joints étanches

- couverture du viseur de 100 %

- vitesse d'obturation maximale de 1/8000 seconde

- double logement pour cartes mémoire SD 

- système autofocus 39 points

- prise de vue en continu de 6 vps

- vidéo Full HD (1920 x 1080)

L’appareil est livré en kit avec l'objectif 18-105 mm, stabilisé. Cet objectif est pratique, de bonne qualité et polyvalent. J'ai ajouté un téléobjectif 55-300 mm pour un zoom plus efficace, ainsi qu'un objectif à focal fixe 35 mm f/1,8.

Une petite video de présentation :

 

Le bord de mer à Yves, en mars

L'effet fantôme...

L'effet fantôme comme je l'appelle, permet de mettre une personne ou un objet en transparence sur votre photo. Si vous faites des poses longues, vous avez déjà dû déjà constater cet effet si une personne ou un animal passe devant l'objectif durant l'exposition. Selon la vitesse du sujet qui traverse le champ et le temps d'exposition de la photo, le sujet peut être complètement invisible et ne pas apparaître. 

Pour obtenir, cet effet "fantôme" il faut que le sujet reste suffisamment longtemps pour qu'il puisse être imprimé par le capteur, mais avec un temps d'exposition plus court que celui de la photo, ainsi le fond prendra le dessus et le sujet qui deviendra comme transparent. La difficulté est de ne pas voir le bougé, c'est à dire quand le sujet rentre et quitte le cadre, plus la pose est longue et plus l'opération est facile. Enfin, pour éviter une photo cramée, toute blanche à cause de la longue exposition, il faut utiliser un filtre ND 400 (densité neutre) sur votre objectif, ce filtre va réduire considérablement la lumière arrivant au capteur pour obtenir la lumière souhaitée sur la photo.

Avec ce procédé, pas besoin de passer par Photoshop et de manipuler les calques... une seule photo suffit, clic et c'est fini !

Pour ma part, avec le bridge Nikon, je suis limité, la pose ne peut pas dépasser les 8 secondes, et j'expose le sujet environ 3 à 4 secondes... en revanche il faut être très rapide pour quitter le cadre ou pour retirer l'objet. Voici quelques exemple :

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Accessoires Nikon Coolpix P510

Pour tous les possesseurs du bridge Nikon Coolpix P510, il est possible d'utiliser des filtres ou des bonnettes, comme sur un reflex, grâce à un adaptateur se fixant sur votre objectif et offrant un filetage de 67mm.  En effet, d'origine le filetage de l'objectif intégré du Nikon ne sert qu'à fixer le bouchon, certains ayant essayé sans succès d'y mettre des filtres de ce qui semblait être un filetage de 52mm sur l'objectif... mais non. La seule possibilité est de passer par un adaptateur, comme celui de Kiwifotos, que vous pouvez trouver ICI.

Pour les filtres, j'ai choisi le kit 4 filtres multicouches de Polaroïd avec un filtre UV, un filtre warming, un filtre CPL et un filtre fluorescent. (ICI).

Tout d'abord le filtre UV (filtre transparent en haut à droite), ce filtre permet de rehausser les couleurs des photos en extérieur en réduisant l'effet provoqué par les rayons UV, renforce les contrastes. Cependant l'effet reste assez subtil et changera peu l'aspect des photos. Ce filtre est aussi utilisé comme une protection de l'objectif, toute photo extérieur expose l'objectif à des projectif d'eau, de boue, de sable, d’écume  de poussière etc... ce filtre protégera alors l'objectif sans changer la nature de la photo.

Le filtre warming (filtre oranger en haut à droite) renforce les tons chaud d'une photo, idéal pour les portrait en extérieur pour donné un teint "bonne mine" au modèle, ou pour renforcer les couleurs des paysages par temps nuageux.

Le filtre fluorescent (filtre violet en haut à droite), celui-ci sera utile pour les photos en intérieur sous lumière "néons" pour corriger l'aspect verdâtre  et rendre les photos plus naturelles.

Enfin, le filtre CPL ou polariseur (filtre gris en haut à droite), ce filtre  est vraiment efficace pour supprimer les reflets d'une vitre ou de l'eau... avec ce filtre il est possible de shooter derrière une vitre comme si elle n'existait pas, ou bien de faire une photo des poissons ou d'algues à travers la surface de l'eau, le résultat est bluffant. De plus, ce filtre renforce la saturation, le contraste et la clarté... il évitera souvent les retouches par logiciel.

Pour les prises macro, j'ai opté pour des bonnettes Polaroïd (ICI). Une bonnette est une sorte de lentille loupe qui s'ajoute à l'objectif pour un effet "zoom" sans perdre la qualité. Dans ce kit, il y a quatre bonnettes de différentes capacités : +1, +2, +4, et x10. Pour l'instant, j'avoue n'utiliser que le x10 en prise macro pour avoir le cliché au plus près possible. Le résultat n'est pas si impressionnant qu'attendu mais ça amplifie l'effet macro et permet d'optimiser les performances du bridge sur ce point.

Un filtre ND, c'est un filtre "densité neutre" qui permet de faire des poses longues en plein jour par exemple, il va considérablement atténuer la lumière qui parvient à l'objectif. C'est l'idéal pour capturer un mouvement avec une vitesse plus lente sans avoir besoin de réduire l'ouverture et ainsi laissé l'arrière plan flou. Il est indispensable aussi pour un effet lissé de l'eau ou des nuages sur votre photo. J'ai choisi le filtre ND réglable Polaroïd (ICI) pour pouvoir modifier l'intensité du filtrage selon l'intensité de la lumière.

Le pare-soleil comme dernier accessoire (ICI), comme son nom l'indique il permet de protéger l'objectif du soleil et donc éviter les effets rayons sur votre photo. Il est utile pour toute séance en extérieur, sans avoir à se soucier du placement par rapport au soleil.

Ces accessoires permettent d'élargir les possibilités d'un bridge, d'exprimer sa créativité et de se rapprocher des possibilités d'un reflex.